这也是当地作为扬一益二、楚三陇四之首的烟花圣地，最后一点历史存留和渊源，随着河网无所不在的船户中，拥有者相当大比例的船娘。

很多是战火的伤害或是抓丁造成的孤寡女流，因此她们除了打渔和船渡为生外，也大都还兼职一些观揽为名的皮肉生意，却又不像专做下等人生意的，寻常土娼野鸡那样，不闻一名。

虽然我没有类似的要求，但是给的船资已经足够把她们娘三，包养上十天半个月的，因此各种方面表现的很是卖力，比如我可以品尝到，个头不大却味道鲜美的鱼贴饼，水煮的嫩菱角，自腌的酸辣藕片，手磨的水菜汤糊.。

徐娘半老的妇人，正在唱着当地风格的调儿，为我们慢悠悠撑船的行程调趣。

“广陵实佳丽，隋季此为京。八方称辐凑，五达如砥平。”

喷玉光照地，颦蛾价倾城。灯前互巧笑，陌上相逢迎。

飘飘翠羽薄，掩映红襦明。兰麝远不散，管弦闲自清。

曲士守文墨，达人随性情。茫茫竟同尽，冉冉将何营。

且申今日欢，莫务身后名。肯学诸儒辈，书窗误一生。

这是出自泰兴十才子之一，左待制权德舆的《广陵诗》，也是当地被传唱最多的佳句之一。虽然从诗句中可以依稀回味当年繁华极尽的情景。

但是现今，在本地特色的船娘，婉婉口音中，唱出来的时候，于沿岸荒草埋没、田畦覆土的旧日景致相对照，充满了一种繁华凋尽，悲凉凄叹的味道。

乱世就像是一个粗粝的磨刀石，足以将岁月留下人类文明成就，各种和鼎盛的痕迹，一点点点额从时光中抹去，留下只有埋没于荒败之中的遗恨和猜想。

比如，蜀岗中峰上，作为日本佛门大兴之祖，鉴真商人东渡的发源地和开法道场，曾经被改成邪教教主荆轲守神宫的扬州大明寺，已经不复存在，

但是官军拆毁了，包括粗大数抱的梁柱和堑石在内，地面所有建筑，却没能搬动用地下露出的一整块石面，凿成的弥勒堂基址。

用来镇压河槽于江口会冲的高旻寺，只剩下一对锈迹斑斑的铁牛

还有春秋时代吴国遗留下来的邗沟，仍旧若隐若现在新旧河道中，继续发挥着某种自古以来的作用，

相比之下，扬州城外的情景就好很多了，被填平截断成十几个小谭的旧护城河畔，名为观音山的小丘台地上，还有隋炀帝留下的迷楼旧迹，

南方最古老的禅林之一，晋太傅谢安别墅改建而来的证圣寺，坍塌了打扮的瓦砾废墟中，也依旧有僧人顽强的延续着最后一点香火。

吴公台下的隋炀帝墓，也有简陋神道和七倒八歪的钟翁石甬，昭示这这个志大才疏肆意妄为到，将开皇盛世玩成五十六路尘烟、十八家反王末世局面的，天字第一号败家子的最后结局。

在或惊喜，或失望，徘徊于历史的沉重和现实的新鲜感中，不知不觉中，我们进入了江都县的范围，

相比埋没在荒草中的扬州故城，这里充满了某种秩序和肃杀的味道，从属于所谓的维扬副总管的下辖，也是扬州转运判官的驻地，因此维持了相当数量的驻军。

更关键的是，这里是江东道和淮南道的天然分野，拥有有一条可以度过长江，前往对岸的润州（今镇江）的浮桥，虽然是季节性的，其他时候只能沉垂于水下。

于宝应年间，由适任淮南大都督，东南采访使的梁潮主持建造，发聚海内矿冶，铸精铁为索，环粗若儿臂，聚成六股，固舟为墩，上铺板材，遂得坦途天堑，南北往来而舟车不绝，不复倾覆风波之险。

自后虽有大浪，屡屡桥毁而索存，遂得复建旧观。

（关于长江浮桥之说，前有隋灭南陈先例，后又宋灭南塘故事，所以倒不算空穴来风）